Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. Уганда
Слово «Уганда» для российского уха звучит как что-то очень дикое, африканское и людоедски-диктаторское. «Да, мы опустились до уровня Уганды!» — часто можно было услышать в перестроечных новостях… В общем, заглавие этой страны почему-либо никогда не побуждало наших сограждан.
На самом же деле топоним «Уганда» (заглавие страны на суахили — Буганда) англичане использовали ещё с одна тыща восемьсот девяносто четыре года при разработке протектората с центром в Буганде.
Третье скрещение экватора за один шаг. Сейчас, в Уганде
ФИКСЕРЫ В ДЕЛЕ
Последний раз к помощи фиксеров (платных решальщиков на границе) мы прибегали в Судане. Других вариантов тогда не было, так как никто в принципе не желал говорить с иностранцами, кивая на местного фиксера Мазара, который, нужно сказать, очень хорошо отработал свои средства. Вот и сейчас, как наша маленькая колонна подъехала к погранпункту неподалеку от Кисуму, около машины образовалась жива очередь из желающих посодействовать. На вопрос «Почём помощь?» самый активный звучно выпалил: «Дайте сколько не жаль!» Естественно, в обычной жизни я постарался бы максимально чётко зафиксировать стоимость, но в Африке этот вопрос можно было решить по другому. В общем, торговаться я не стал, отложив всё на позже. Тем паче что таможенник уже прогуливался вокруг машины, покачивая головой. «Выгружайте всё, пожалуйста», — произнес он в конце концов. Выгружать ничего не хотелось, и мы начали тянуть время, ссылаясь на то, что скоро вернёмся, а пока создадим визы и страховки. В это время фиксер уже вовсю носился по нашим делам, заполняя нужные документы.
На угандийской границе шумно и людно. Большая часть команды заблаговременно получила восточноафриканскую визу, действующую на местности Кении, Уганды и Руанды. Сергей и Андрей, не так давно прибывшие из Екатеринбурга, брали угандийскую визу на месте. Кроме визы нужна страховка для машин, так именуемая жёлтая карта Comesa, покрывающая местности большинства государств на пути до ЮАР. На самом деле это африканский вариант ОСАГО, распространяющийся на страны, подписавшие соглашение и без него через границу хода нет! После обсуждения вариантов цены (на три, 6 и двенадцать месяцев) мы пришли к выводу, что имеет смысл приобрести годичную страховку — по стоимости приблизительно 100 50 баксов за автомобиль. В любом случае это прибыльнее, чем позже брать её ещё раз… Но выгружать машины всё равно не хотелось, и внутреннее чутьё давало подсказку, что этого реально избежать, если условиться с таможенником. Джон (так именовал себя наш решальщик) вызвался посодействовать. За пятнадцать баксов с машины мы были избавлены от долгой и муторной процедуры досмотра. Получив средства от фиксера, таможенник приметно повеселел, а мы приготовились пересечь границу.
— Сэр, мои услуги стоят 100 баксов! — гордо назначил Джон, пока мы усаживались в машины.
— Молодец, дорогой, спасибо за помощь! Вот для тебя 30 баксов, ты нам и правда посодействовал, мы непременно разместим твой контакт на Tripadvisor, — не кривя душой пообещал ему я.
— Спасибо, сэр! — тёмное лицо расплылось в широкой ухмылке. Понижение суммы в три раза его нисколечко не расстроило, так как в реальности он был готов на куда наименьшую сумму.
СПРАВА Либо СЛЕВА?
Через несколько км после КПП нас приостановила милиция. Ах, что за милиция в Уганде! Ослепительно белая, чистейшая форма потрясающе контрастирует со смуглой кожей аборигенов… Уж не знаю, как они этого достигают, но форма у полицейских всегда незапятнанная. По какому-то неписаному правилу в Уганде и следующих за ней по пути странах будет соблюдаться одна и та же гендерная пропорция: в полицейских экипажах как минимум третья часть полицейских — дамы.
— Добрый денек, а почему вы без майки?
— Очень горячо, мэм. Мы же в Африке!
— Немедленно оденьтесь, у нас так ездить запрещено, — строго произнесла полненькая сотрудница милиции, с интересом нас рассматривая. Пришлось натянуть майку, хотя на улице +35 °C и жутко мокро.
— Где работаете, чем занимаетесь? — не унималась она, но делала это, быстрее, для того чтоб потянуть время и пообщаться с необычными иноземцами. Удовлетворившись развёрнутым ответом, милиция быстро проверила штампы и пожелала нам счастливого пути. Мы продолжили путь в Джинджу — там намечена последующая остановка.
Бензин и дизель тут стоят приблизительно столько же, сколько и в Кении — примерно 1–1,2 бакса за литр.
— В предшествующей деревне вы обгоняли на участке, где это запрещено. Там символ.
— Не может быть! Я хорошо смотрел, знака не было! — возмущаюсь я. Отлично помню, что символов не было, и разметка не воспрещала обгон.
— Знак был, точно был. За такое нарушение полагается штраф в 100 000 шиллингов (около 30 баксов).
Здесь из машины выглянул Миша.
— Лёх, давай я с ним поговорю. Сэр, ай эм… эээ… Я… рашн полис офисер! Ай эм сорри…
На мгновение наш собеседник застывает, позже отходит и удивлённо начинает дискуссировать со своими сотрудниками факт того, что в машине российский полицейский и он извиняется. Почувствовав почву под ногами, Миша идёт далее.
— Лёха, сфоткай нас совместно.
Через полминуты угандийский полицейский и Миша, улыбаясь, рассматривают совместные фото, выбирая самую удачную. Про штраф уже никто не вспоминает.
Последующую часть пути я внимательно выискиваю дорожные знаки, но опять ничего не обнаруживаю. У меня появляется подозрение, что ищу я их не так либо не там. Хотя, казалось бы, какие здесь могут быть варианты? Ответ находится случаем, на одной из остановок. Пока кто-то бегает глядеть окружающие красы, я, припарковавшись на левой обочине, поднимаю голову и вижу впереди себя символ «Обгон запрещён». В конце концов я осознаю свою ошибку: всю дорогу по привычке я искал знаки на правой стороне дороги (в Уганде их там очевидно нет), а они всё это время висели слева. В общем, всё встало на свои места.
Древесный уголь в Уганде — ходовой продукт. Мешки с углём,
расставленные вдоль дороги
Миша Романенко сумел сделать контакт с угандийской милицией
ВОСЕМЬ ПОРОГОВ НИЛА
В поиске приключений мы натолкнулись на сплав по Белоснежному Нилу. С этой рекой мы уже встречались в Хартуме, где она соединяется с Голубым Нилом и превращается в полноценный Нил, текущий в сторону Средиземного моря. В Джиндже отлично видно, как из большого озера Виктория вытекает Белоснежный Нил. Длительное время так все и считали, пока в одна тыща девятьсот 30 семь году германский исследователь Буркхард Вальдекер не исследовал как надо бассейн озера и обозначил истоком Белоснежного Нила реку Кагеру. Хотя смотрится это, естественно, удивительно, так как Кагера впадает в озеро Виктория. Может быть, формально он прав, но нам отлично было видно, как озеро преобразуется в Белый Нил.
Маркетинговые рисунки представляли сплав по Нилу во всей красоте: рафт взмывал над мириадами брызг огромных порогов, выражения лиц сплавляющихся, осанка, напряжённые руки с застывшими вёслами гласили о предельной серьёзности и опасности происходящего. Все же я воспринимал это только как неплохую рекламу. Я привык, что действия, отражённые в рекламном буклете, и реальность в большинстве случаев не совпадают. Причём сопоставление всегда не в пользу реальной рисунки. Нил казался мне просто рекой, как Волга, и представить на нём пороги никак не выходило.
На сплав вызвалась идти приблизительно половина команды. Все новосибирцы (включая меня) прошли неплохую школу на горном Алтае, а потому жаждали приключений. А вот наш новый участник белорус Игорь, который всю ночь читал об страшных нильских крокодилах, коварстве порогов и смертельных болезнях, которые несут воды реки, к утру смотрелся непринципиально. Невооруженным глазом была видна беспощадная внутренняя борьба — рискнуть либо воздержаться. Но после наших утешений («не переживай, ведь самое нехорошее, что с тобой может случиться — ты просто утонешь») он всё-таки совладал с волнением, о чём потом не пожалел. Движение к точке старта начинается километрах в десяти ниже Джинджи. Кроме нашего рафта, там собралась ещё пятёрка каякеров. «Это наша страховка», — проинформировал гид. И это очень круто, так как выходит, что практически у каждого сплавщика есть страхующий каяк. На Алтае мы для себя такового позволить не могли. Причём все ребята яркие, а одного из их мы сходу окрестили Бобом Марли за невероятную схожесть с известным музыкантом-растаманом.
Начало сплава стандартное: инструктаж и тренировка с переворотом рафта. Смотрится это достаточно забавно, потому что вода практически стоячая. Да и в целом создаётся воспоминание, что это наш 1-ый и последний плотный контакт с водой во время сплава — бдыщь, рафт с хлопком шлёпается о воду, а мы выплываем из-под него. Не могу осознать, почему мне так просто и комфортно. Оказывается, всё дело в температуре. Мой самый тёплый сплав был на Катуни, где река иногда прогревается до +16–18 C (хотя время от времени бывает и +6–8 C). Любая секунда в такой воде очень чувствительна и хочется поскорей выкарабкаться на сберегал. А на Ниле +29 C, и просто бултыхаться тут — реальный кайф! Оборотный переворот тоже отрепетирован, рафт в рабочем положении, мы медлительно движемся по течению.
— Сейчас будет 1-ый порог. Если пройдём его верно, то не перевернёмся, — предупреждает нас гид по имени Майкл.
Я улыбаюсь и воспринимаю всё происходящее как туристский развод, так как не вижу впереди никаких порогов. Проходит ещё пару минут, и Майкл просит, чтоб мы гребли активнее. Впереди, похоже, что-то есть, но из-за густой растительности и изгиба реки это что-то трудно разглядеть. Набираем скорость, выходим поближе и перед нами раскрывается четырёхметровый слив — на Алтае не больше пары мест, где мы падали с такой высоты.
— Держись! — орет Майкл, и мы летим вниз.
Я едва удерживаюсь, благо сижу на носу, и здесь есть возможность упереться. Кто-то валится сзади, но все остаются в лодке. Порог пройден успешно.
— Не расслабляемся, последующий порог совершенно близко. Возможность переворота 50 на 50, — грохочет Майкл.
В этот раз я почему-то ему верю и, глядя на порог, понимаю, что на данный момент мы попадём в те самые 2-ые 50% вероятности. Мы влетаем в порог, левый борт круто задирается, и мы с радостными кликами один за одним исчезаем в бурлящих водах Белоснежного Нила… 1-ое, что я вижу, выбравшись из воды, — каякера, который несётся меня выручать. Но мне забавно, я продолжаю плыть по течению, так как улетел далековато от рафта.
— Алекс, прыгай резвее! Впереди последующий порог! — орет мой спасатель.
Обернувшись, я вижу в нескольких 10-ках метров последующий порог. Меня затаскивают в рафт на последних секундах перед сливом, и следующие несколько часов мы продолжаем биться с водной стихией, проходя порог за порогом. А в это время сверху тёмные тучи собрались в тугой клубок и исторгли мощнейший тропический ливень — маленький, но очень брутальный. Большие капли молотили по поверхности воды, а жара одномоментно испарилась. После окончания сплава мы длительно нажимали руки ребятам-сплавщикам — хорошая организация и прекрасное планирование. Кстати, начальная стоимость в 100 50 баксов с человека была понижена в результате переговоров до 95. В общем, если окажетесь в Уганде, сплавляться нужно непременно.
Сплав по Белоснежному Нилу оказался существенно
интересней, чем мы ждали
В СТОЛИЦУ
Путь от Джинджи в столицу Уганды Кампалу максимально прост, но, к сожалению, не очень резв — на подъезде начинаются пробки. Улицы очевидно не рассчитаны на таковой трафик. Минут 20 мы практически стоим на месте — движение парализовано. Отношение со стороны местных водителей полностью дружелюбное. Они охотно пропускают, здороваются, машут руками, в общем, всё довольно умиротворенно и располагающе. После подготовительного исследования карты мы нашли в Кампале так именуемый «приличный район», где сосредоточены все гостиницы, личные виллы и посольства. Но добраться туда выходит только через два с половиной часа после преодоления узеньких пространств запруженных улиц. Возникает долгожданная неувязка — комары. Сами по для себя они могли быть обыкновенной маленькой неприятностью, которой летом в России не достаточно кого удивишь. Но тут это переносчики смертельной дряни — малярии. Болезнь очень противная, и, если в первые 70 два часа после возникновения её симптомов ничего не сделать, очень возможен смертельный финал. Раз в год от малярии в мире гибнет около миллиона человек, большая часть из их в Африке. Настоящей прививки от заболевания не существует, но у нас есть лекарства, приобретенные ещё в Судане и Кении. В случае обнаружения симптомов исцеление довольно обычное: необходимо пить пилюли по чёткому графику. Есть, естественно, варианты превентивного нрава, но, во‑первых, они не так надёжны, а во‑вторых, плохо оказывают влияние на печень. Потому мы вооружены продуктами для исцеления уже инфицированных людей и одноразовыми тестами на малярию. Я вспоминаю, как начал переписываться с известным путником Алексеем Коровиным, который много раз посещал Африку. Позже он куда-то пропал, а немного позднее я прочёл, что малярия свела его в могилу… Хотя на данный момент и не сезон дождиков, но жужжащие твари возникают отовсюду. Мы мажемся гелями, включаем фумигаторы, время от времени поджигаем особые противомоскитные спирали, спим под балдахином. Но, невзирая на все принятые меры, с утра всё равно возникают укусы на руках и ногах. Остаётся только ожидать и надеяться на наилучшее, потому что инкубационный период составляет около 30 дней.
Центр Кампалы смотрится полностью современно. Высотки, торговые центры, разметка, паркинги.
В тридцати километрах от столицы, в городке Энтеббе находится аэропорт. В общем-то в нём не было бы ничего приметного, если б не всемирно популярная драма, которая разыгралась тут в семидесятых годах прошедшего века. В то время у власти находился одиозный и сумасбродный угандийский теран Амин. Поддерживая Палестину, он порвал дипотношения с Израилем. В конце июня одна тыща девятьсот 70 6 года группа боевиков захватила лайнер Air France парящий из Парижа в Тель-Авив. Большая часть пассажиров самолета были подданными Земли обетованной. По приказу угонщиков и с ведома Амина самолёт сделал посадку конкретно в этом аэропорту. Неграждан Израиля террористы сразу отпускают и начинаются долгие истязающие переговоры. В это время в Израиле тренится противотеррористическая группа, которая предпримет беспримерную операцию по спасению заложников. Под покровом ночи группа спецназа на самолётах без опознавательных символов приземлится неподалёку. Израильтяне штурмом возьмут цитадель террористов, уничтожив при всем этом несколько 10-ов угандийских военных. Израильские утраты при штурме малы, практически все заложники будут сохранены и вывезены в Израиль. А позже на базе этих событий снимут художественный кинофильм «Операция “Шаровая молния”».
Угандийские малыши нередко смущяются разговаривать с европейцами
И СНОВА ЭКВАТОР
В каждой последующей после Кении стране, которую мы проезжали, встречаются большие плантации чая и кофе. Зрительно чая существенно больше, но в мире о нём почему-либо никто не знает. Временами мы пересекали целые чайные поля, где, как и в Индии, собиратели вручную рвут лепестки и складывают их в корзины. Но в отличие от тихих индийцев местные собиратели очень агрессивны. Лицезрев, что мы их снимаем, они кричат: «Мани, мани…» А некоторые, вооружившись тяжёлыми предметами, даже бегут нам навстречу. Не то чтоб это жутко пугало, но дожидаться их не охото, и мы трогаемся далее. А вот кофе для Кении и Уганды — серьёзная статья экспорта, и к нашей коллекции эфиопского и кенийского кофе сейчас добавился угандийский.
Кто бы мог пошевелить мозгами, что за один шаг мы три раза пересечём экватор. 1-ый раз это вышло в Кении, а 2-ой и 3-ий — в Уганде. Продвинувшись на запад, мы поднялись незначительно на юг и опять узрели стелу с гордой надписью «Экватор» и классическими устройствами для демонстрации направления закручивания воды. Некоторое количество дней пропархали неприметно, и Уганда завершилась. Мы стоим перед длинноватым рядом железных ларьков на последующей границе. Досмотром и поиском полиэтиленовых пакетов нас встречает Руанда, посреди 1990-х длительно не сходившая с новостных лент из-за полномасштабной кровавой штатской войны. Эта страна нас приятно изумит, но об этом в нашей последующей истории — про Руанду и Бурунди
Текст Алексей Камерзанов
Фото Создателя и участников экспедиции
Безусловно, не забывайте про резину, которую имеется возможность предпочесть для холодной поры, и это по возможности великолепные летние покрышки. Для лета предлагается купить хорошие покрышки. Вероятно Раз вы хотите использовать колеса на грузовых авто, то купить возможно колеса категории Sport Utility Vehicle в интернет магазине резины с дешевыми ценами "Шинсервис". Безусловно, помните о шинах, которые позволительно облюбовать для холодной поры, и это возможно будут качественные зимние шины. Для весны рекомендуем купить зимние шины. В прочем если вы возжелаете эксплуатировать колеса на кроссоверах, то купить лучше покрышки артикула класса "внедорожников" в магазине шин с дешевыми ценами "Колеса 812".
