«Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle бардык жол…» Бишкекское радио поражает не меньше самой страны
Никогда не слышали песенку Jingle Bells по-киргизски? «Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle бардык жол…» Прозвучавшая по бишкекскому радио, она стала первым светлым пятном на фоне тёмного сознания, прохладного и нахмуренного утра
Не по привычке ранешний, затемно, подъём (встали мы в семь, означает, в Москве в это время было четыре) – и сходу за руль. Какие уж здесь ухмылки и какое здесь счастье! Квадратно-гнездовой утренний Бишкек, уличное движение в каком припоминает флуктуацию молекул, бессчетное количество стареньких маршруток, встречные для чего-то с далеким светом, автобусы, пешеходы, глупо долгие светофоры, и всё это безпрерывно светит, мигает, сигналит. Нервная очередь на бензоколонку BP (Bishkek Petroleum). Рождественское утро в Бишкеке. С мозга сойти! В особенности спросонья. Естественно, если человек ранее всю жизнь ездил по Москве, то привыкнуть к хоть какой городской ситуации ему, в принципе, просто, но на это необходимо время, и не 20 минут, как у нас. Короче говоря, мы вздохнули с облегчением, когда наша колонна наконец выкарабкалась за город. Вздохнули, осмотрелись и прибавили газу. Вот тут-то как раз по радио и случился «Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle бардык жол!». И кривая настроения понемногу потянулась ввысь.
От Бишкека до Балыкчи (по-русски – Рыбачьего), первого посёлка на Иссык-Куле, порядка 100 восемьдесят км. На теоретическом уровне неплохим ходом да на неплохом автомобиле это расстояние можно покрыть часа за полтора-два. А 1-ая экспедиция Семёнова-Тян-Шанского, меж иным, шла к озеру 20 один денек, с неописуемыми трудностями и потерями. Природа сходу сообразила свои перспективы и как будто не желала пускать к для себя цивилизацию. Насылала на путников снега, дождики, грады, ураганы, волков, медведей – в общем, сопротивлялась, как могла, прямо до внедрения нечистой силы. Большая часть пути пролегает по Боомскому ущелью, в каком, по легенде, обитает злой дух Боом. Вот этот Боом и кошмарил злосчастного Тян-Шанского и его казаков до самого Иссык-Куля. Может, вот поэтому длительное время не могли и шоссейную дорогу туда проложить – ещё лет 5 вспять это был страшный двухрядный серпантин непонятного свойства. Сейчас же тут красивое высокоскоростное шоссе, на славу сработанное китайцами, два ряда в каждую сторону, с отбойниками по обочинам и в середние. Параллельно шоссе через ущелье тянется одноколейная жд ветка, с неописуемым трудом построенная комсомольцами и зэками в одна тыща девятьсот 40 восемь году. Содержать её недешево, потому работает она исключительно в летнее время.
Лошадка для киргиза больше, чем лошадка. И уж тем паче больше, чем автомобиль
Тут до сего времени встречаются 1-ые степные вседорожники – верблюды
Но наш Touareg как крейсер – ему непогодица нипочем. Только рокочет трёхлитровый дизель, рессоры отрегулированы на «комфорт», климат на 20 два градуса, высотомер с каждым пройденным километром отдаляет нас от уровня моря, нескончаемой сероватой лентой удирает из-под колёс дорога. 1-ый солнечный луч брызнул светом из-за горных вершин на корму впереди идущей машины и раскрасил пейзаж вокруг. Красота! Кое-где мне уже приходилось следить похожие краски… Вспомнил! Это было в Марокко, в Атласских горах. Очень похоже, в особенности горные хребты красноватого цвета вокруг. Тот, кто проезжал от Иркутска до Байкала, должен меня осознать. Там, в районе Култука, с высочайшего серпантина раскрывается классный вид на Байкал, и нескончаемая аква гладь могучего озера предстаёт во всей собственной красоте. Даже у опытного путника захватывает дух. Но каким же разочарованием заполняется душа, когда предвкушение не оправдывается! Никакого вида. Никаких потрясений. Никакой большой воды. Ущелье расступилось, и мы просто въехали в посёлок Балыкчи, снаружи напоминающий русский колхоз. Озеро проглядывает из-за домов узенькой сероватой полосой. Фигура Ленина на площадке перед заброшенным ДК, затёртые лозунги, ветхие транспаранты – как будто мы на машине времени перенеслись в конец эры застоя. Заржавелые вазовские «двушки», гнилостная сельхозтехника на обочинах. Деревьев практически нет, снега тоже, невзирая на декабрь. Под ногами жёлтый большой песок, мутными карими силуэтами на фоне высочайшей сухой травки – бессчетные скотины. Одна тыща 600 девять метров над уровнем моря. Обидно. Но всё равно любопытно!
Во время путешествия нам достались и каменистые дороги, и крутые склоны,
и неважное горючее. Но все, как один, доехали
Закон тропических зарослей в степи работает на все 100. 1-ый в колонне
дышит незапятнанным воздухом. Другие – пылью
Иссык-Куль – это большая чаша меж 2-ух хребтов Северного Тянь-Шаня. Длина озера – 100 восемьдесят км, ширина – 60. В него впадает порядка восьмидесяти маленьких рек и не вытекает ни одной, потому вода в Иссык-Куле солоноватая. Большая глубина – семьсот два метра, это шестое по глубине озеро в мире. С озером связано много исторических легенд. Три из их более любопытны. 1-ая: армянский монастырь на деньке озера, в каком лежит останки апостола Матфея. 2-ая: очередные сокровища Чингисхана, спрятанные там же, на деньке. И 3-я: находящийся чуток восточнее Иссык-Куля перевал Санташ, сложенный из камешков вояками Тамерлана. Согласно преданию, величавый хан перед походом в Китай отдал приказ каждому вояке положить в одно место по камню, а возвратившись – поднять его. По оставшемуся на земле количеству камешков можно было судить о числе павших. Прекрасная история, но, как понятно, в Китай Тамерлан никогда не прогуливался, он только собирался это сделать. Что все-таки касается легенд о затопленных городках, то они основаны на полностью реальных фактах. Подводные раскопки обосновали существование старых поселений в прибрежной зоне, что наводит на идея о том, что когда-то очень издавна, за длительное время до возникновения тут бродячих племён с Урала, на берегах киргизского озера обитала высокоразвитая цивилизация либо даже предцивилизация. Но основная задачка подводных учёных-археологов на сегодня – это поиск могилы апостола. На остальную ерунду они практически не отвлекаются.
Уникальность Иссык-Куля и его окружностей в том, что тут на маленьком, в общем-то, пятачке земли представлены фактически все природно-климатические зоны и ландшафты, от пустыни до нескончаемых снегов. Берега озера в главном песочные, и в этих больших песчаниках за многие тысячелетия вешние горные потоки вымыли истинные каньоны. Такие, к примеру, как каньон «Сказка», в стенках которого ветры выдули необычные фигуры и целые строительные ансамбли. Выше песчаников озеро облегает вроде бы полоса степи, более применимая для жизни. В этом условном поясе находятся практически все населённые пункты вокруг озера. И уже оттуда подымаются в горы ущелья. Понизу широкие, лесистые, с неотклонимой речкой в центре, а чем выше, тем больше они сужаются, тем отвеснее подымаются с 2-ух сторон горы, и так через альпийские луга до нескончаемых снегов, практически до высоты в 5 тыщ метров. Ландшафты поражают многообразием, и не напрасно сначала я ассоциировал увиденное с Марокко. Да здесь не только лишь Марокко, здесь для тебя и Аризона, и Сахара, и Танзания, и Австралия – никуда и ехать не нужно.
Умиротворяющее безмолвие. За аква гладью Иссык-Куля
высится стенка гор со снежными верхушками
Обилие местных видов завораживает. После расцветающих лугов дорога
внезапно уходит в реальный песочный каньон
Вобщем, оказалось, что нужно. 1-ый наш «спецучасток» – проезд по каньонам до берега озера. Не скажу, что этот шаг востребовал от пилотов какого-то супервнедорожного умения, но авто всё-таки пришлось поднять пневматикой в самое верхнее положение и в особенности не торопиться, переезжая обрывистые берега высохших ручьёв. При всем этом основным нашим противником была пыль. Густая, уплотненная, повисшая в штилевом воздухе. Нас выручал только салонный фильтр, а так прямо хоть дверь не открывай, даже на остановках. Но куда деваться, приходится, тогда и на зубах мгновенно возникает неприятный скрип, а волосы и одежка становятся пепельными от неоседающей взвеси. Зато истинной заслугой за перенесённые проблемы стал сберегал озера. Широкая озёрная гладь, окаймлённая далёкими снежными верхушками, прозрачная под броским солнцем, чистейшая вода, клики чаек, умиротворяющие ленивые всхлипывания прибоя, лёгкий бриз, поднимающий рябь. Можно закрыть глаза и представить, что ты кое-где на западной оконечности Майорки, за спиной бурлит цвет миндаля, шуршит на ветру сухой вереск, а вечерком тебя ожидают мидии в чесночном соусе и юное белоснежное вино… Подошёл ближе к берегу, зачерпнул полную ладонь и с наслаждением протёр присыпанное песком лицо холодной и солоноватой водой…
Нести службу на перевале легче, если в жёнах у тебя знахарка-ворожея.
Импровизированный пост МЧС и его нескончаемый дежурный всегда на связи
Кстати о цивилизации. Её тут фактически нет. Иссык-Куль по кругу облегает авто дорога, на которую, как редчайшие бусины, надеты посёлки. Они все представляют собой такой подмосковный Дедовск конца 1980-х, с преобладающим личным сектором. Многоквартирные дома истерзаны и, похоже, не ремонтировались никогда. Нередко вдоль дороги попадаются брошенные пансионаты и пионерлагеря, большие запущенные местности за перекосившимися бетонными заборами, корпуса с пустыми глазницами окон, заржавелые железные скульптурные композиции, посвящённые пионерии эры развитого социализма. И это уже не Дедовск. Это больше похоже на Припять. О том, что мы уже в ином времени, напоминают тут только свеженькие газпромовские заправки, которые на общем фоне смотрятся архитектурой в стиле hi-tech. И тем паче удивительно смотрятся рядом с ними обветренные местные скотоводы в хламидах, пропитанных запахом кизячного дыма, насыщенный запах которого плохо смешивается с запахами мыла и гигиенических салфеток, разложенных на полках. Понятно, что средств в этой части мира не было и нет. При всем этом местные граждане совсем не смотрятся удручёнными – везде улыбающиеся лица, благожелательные взоры. Быт их издавна устоялся, и они, в принципе, им довольны. И приятно, кстати, что практически все киргизы – от мальчиков до стариков – отлично молвят по-русски. Российский – 2-ой муниципальный язык в стране. А какая тут приятная и бессчетная ребятня! В этих местах, чуток повыше от озера, уже минусовая температура и лежит снег. Ребятишки катаются на малеханьких саночках, стоя на коленях и отталкиваясь особыми палками. Те, кто постарше, видимо, за неимением скутеров передвигаются на шустрых бурых осликах. Ослики-скутеры наряжены в специальную, вроде бы неопасную «детскую» сбрую, основой которой служит железная пластинка, проходящая под брюхом животного, да и она, к огорчению, не выручает наездников от падений.
Киргизия – это все четыре сезона в течение пары часиков движения.
Только-только был песок и камешки, и вот он – реальный снег
Горы – вот основная ценность местной природы. По времени мы подымалиь по ущелью ввысь всего ничего, приблизительно, час. Поначалу это была просто запорошенная снегом грунтовка. По мере подъёма снега становилось всё больше и больше. Кое-где на двадцатой минутке подъёма Touareg уже пробирался по снежному коридору высотой по крышу. Работал только полный привод. К огорчению, мы не вывели на центральный экран альтиметр, но, по общему воззрению, мы забрались на высоту около четырёх тыщ метров. Сумасшедшее солнце, броский, режущий глаза белоснежный снег, захватывающая панорама гор-исполинов, тысячеметровые пропасти, закрытые голубой тенью вершин, страдальчески визжащие на двадцатиградусном морозе покрышки. Дышится в горах тяжело. Даже недлинные пробежки вокруг машины даются организму с огромным трудом. В общем, беспощадная одышка не содействует активным передвижениям на таковой высоте. Остаётся только нерасторопно прохаживаться вдоль нашей колонны, услаждаться абсолютной тишью каменных великанов, жмурясь даже через тёмные очки, рассматривать далековато понизу голубую полоску озера и кормить местного лопоухого щенка печеньем из сухпайка.
Обладателем щенка оказался старик-киргиз, исполняющий на перевале обязанности МЧС. Гласит, что хоть с дороги и убирают снег каждый денек, но маленький буран либо, чего хорошего, обвал вносит автомобиль по крышу за считанные минутки – приходится выручать. У него тут доброкачественный тёплый дом, емкий гараж со служебным вездеходом, мастерская и щенок. Здесь же и его старуха – дама доброжелательная, но далековато не обычная. Наш проводник из местных намекнул, что она или ворожея, или знахарка, неясно. Одно понятно – к ней часто приезжают за помощью безнадёжно нездоровые люди. Чтоб избавиться от гепатита, нужно день не отрываясь глядеть на медный таз. Приостановить кровь посодействуют присыпки из жжёного войлока либо тёртого табака, а ещё лучше залить рану жарким салом. Простуда проходит резвее, если хворого завернуть в свежеснятую шкуру животного, а лихорадка лечится испугом… Об умении киргизских знахарей прогуливаются легенды. Может быть, все эти докторские «приколы» должны были остаться посреди позапрошлого века, но понятно, к примеру, что смертельно нездоровой Александр Абдулов прилетал вылечивать собственный рак лёгких к киргизскому знахарю. И хотя от погибели исцеление его не выручило, зато существенно облегчило мучения.
Наш джип может почти все, в особенности, если за рулём опытнейший шофер.
Да и о безопасности на стоит забывать
На другой стороне перевала нам попался маленькой кишлак, окружённый загонами для овец. С большой землёй его соединял только навесной мост, протянутый над узкой, но очень бурной речкой. На площадке у моста стояла пара совершенно недешёвых джипов, но владелец, Алибек, встречал нас верхом на лошадки. Он приветливо улыбался, но смотрел на нас как на малышей. Так, наверняка, старенькый ага глядит на внуков – сверху вниз, с прищуром. Лохматая лошадь под ним стояла смирно. «Волка сейчас днем застрелил, – произнес он. – Повадился, гад, овец у брата таскать». И он показал куда-то наверх, где высоко на склоне альпийского луга чуть видными точками паслись овцы. «Хотите, покажу?» Глядеть на убитого волка мы отказались. Но вдоль дороги кроме мёда, рыбы и каких-либо безделушек всегда можно приобрести шкуры волка, скотины либо, например, яка. Коровья шкура – 10 тыщ рублей, волчья – пятнадцать тыщ, а ячья – все 20. Торговцы идиентично охотно берут и сомы, и рубли. Ну и разница меж валютами маленькая: один сом – это девяносто 5 наших копеек.
Назад к Иссык-Кулю мы ворачивались по другому ущелью. Погода поменялась. Солнце скрылось за чёрными тучами, и пошёл снег. По узенькой оледенелой дороге шириной в одну машину пробирались практически шёпотом, колёса так и норовили соскользнуть по льду в пропасть. Наслаждаться необычной красотой ущелья было некогда – вверх-вниз практически по полочке вдоль вертикальных каменных стенок, понизу которых несётся безумный горный поток, отороченный по берегам голубыми толстыми льдами. Не взмокли, но натужились. Пришлось опять пользоваться внедорожным минимумом – высшей пневматической точкой и полным приводом.
По моим описаниям может показаться, что привыкшему к цивилизации человеку на Иссык-Куле совершенно негде тормознуть. Это не так. Гостиницы солидного класса тут есть, только их мало – кажется, всего четыре-пять. А именно, мы останавливались на ночлег в очень хороший горнолыжной гостинице неподалёку от Каракола. Прекрасные комфортные номера, хороший ресторан, спа-зона – всё как в обычном австрийском шале. Только стоимость припоминает Лазуревый сберегал в разгар сезона: от 6 тыщ за номер в день. И это в Киргизии!
Человек должен двигаться. Так как солнце, месяц, звёзды,
вода, животные и птицы – все движутся. Только земля
и мёртвые остаются на месте
В самом начале я произнес, что на теоретическом уровне 100 восемьдесят км от Рыбачьего до аэропорта Манас можно преодолеть за пару часиков. Вы спросите, почему на теоретическом уровне? Так как в данном случае может появиться необходимость разговаривать с местной милицией, а с ней лучше не связываться ни в коем случае. Нам с блюстителями порядка сталкиваться не пришлось, но, судя по рассказам, коррупция в их рядах страшная. Превышение установленной скорости даже на пару км в час угрожает серьёзными неприятностями прямо до вызова ОМОНа. Вобщем, у региона есть и ещё одна принципиальная особенность. Близость к Китаю, а поточнее к не самой размеренной его провинции, населённой уйгурами, принуждает местные спецслужбы быть настороже. Техничкой у нас шёл Фольксваген Amarok, и в один прекрасный момент его приостановил местный гаишник. Как пикап тормознул, из-за спины охрана порядка выскочили человек восемь в гражданском и стали методично перерывать содержимое салона и кузова. Сказали, что отыскивают орудие и наркотики. Сопротивляться было никчемно. Естественно, они ничего не отыскали, но бесцеремонное отношение и хамство настроение наших техников не улучшили, также отняли около сорока минут драгоценного времени.
Но ничто не сравнится с впечатлениями от поездки. Величавая природа, белые горы, серо-голубой солёный Иссык-Куль, типичный быт и природная благожелательность людей навечно останутся в нашей памяти. И разве не за этим движутся путники в самые отдалённые уголки планетки? Одна древняя мудрейшая киргизка произнесла: «Человек должен двигаться. Так как солнце, месяц, звёзды, вода, животные и птицы – все движутся. Только земля и мёртвые остаются на месте». Что можно к этому добавить?
Главное, помните о шинах, которые позволительно предпочесть для холодной поры, и это возможно будут крепкие зимние колеса. Для весны рекомендуем купить летнюю резину. Возможно ежели вы возжелаете эксплуатировать покрышки на легковых авто, то купить лучше резину категории SUV в интернет магазине шин с дешевыми ценами "Колесо Питер". Ну что сказать, помние о колесах, которые есть возможность выбрать для ледяной весны, и это может быть будут отличные летние покрышки. Для весны советуем купить новые покрышки. Так же при условии,что вы захотите использовать колеса на легковых авто, то купить без проблем покрышки сегмента SUV в интернет магазине резины с лучшими ценами "Хорошие колеса".
