Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть IV
Мы продолжаем публиковать главы из книжки Александра Длительных «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины обычным и понятным
ВОПРОСЫ ПО ПТС (ПАСПОРТ Тс)
Сначала, по телефону необходимо спросить, есть ли у машины оригинал ПТС (только не путайте его с СТС — свидетельством о регистрации тс: ПТС обычно держат дома, а СТС возят с собой). Не связывайтесь ни с дубликатами, ни с «выданными взамен утерянного». Почему? Об этом позднее. Не считая того, непременно выясните, сколько хозяев в ПТС вписано. Лично я не рекомендую брать машины, у каких было более трёх хозяев (в эталоне отыскиваете с одним, 2-мя, максимум 3-мя). Исключения — автомобили старше 10 лет. Узнайте, издавна ли человек обладает машиной, — лучше, если издавна. Если пару месяцев либо полгода, то это повод для раздумий: или с машиной что-то не так (начала сыпаться либо оказалась битой), или это перекупщик (ворачивал битую машину либо длительно наводил лоск), или просто посредник. К слову, о посредниках. Непременно спросите: «Вы обладатель либо помогаете с продажей?» Не должно быть ответов, что машина брата, свата, деверя и т.д., так как в девяносто % случаев это перекупщик. Продающий и должен быть обладателем. В последнем случае супруг может продавать машину супруги (и то не постесняйтесь и узнайте, однообразная ли у их фамилия). Во всех других случаях не собственник может продавать автомобиль исключительно в одном случае: если у него есть нотариально заверенная генеральная доверенность. Причём при таковой продаже необходимо сделать пометки в ДКП (контракт купли-продажи) и ПТС, что автомобиль продаётся на основании доверенности.
ПТС должен быть необычным, лучше, чтоб в нём было менее двух-трёх хозяев, и последним должен быть конкретно тот, кто практически продаёт машину
Дело в том, что закон отводит на перерегистрацию тс 10 дней. За этот период времени перекупщики стараются стремительно перепродать автомобиль с небольшой наценкой. При всем этом они или уговаривают прежнего обладателя поставить подпись в ПТС без данных покупателя (чем это может окончиться, описано в главе «Что будет, если не поставить машину на учёт за 10 дней»), или идут на подделку подписи. Окончиться это, посреди остального, может тем, что вы останетесь и без средств, и без машины (тщательно об этом было написано в главе «Почему необходимо бежать от перекупщиков»).
ПТС ДОЛЖЕН БЫТЬ Необычным
Перекупщики и различные мошенники тоже люди, живут в том же мире, что и мы с вами, и отлично знают, что покупатели не обожают, когда у машины много хозяев. Потому и выдумывают различные методы обмана. Про один из них я уже гласил: они просто не вчеркивают себя в ПТС, договариваясь с прежним обладателем, чтоб тот поставил свою подпись без данных о покупателе, либо подделывают его подпись при продаже. Ещё они могут приобрести какой-либо хлам, у которого и так было много хозяев, пару раз перепродать машину друг дружке, а позже придти в ГИБДД за новым ПТС, потому что в древнем завершилось место. В данном случае перекупщик может сказать покупателю всё, что угодно, даже что владелец был всего один, ну либо два.
Не считая того, с дубликатом ПТС нередко продают кредитные машины. Оригинал ПТС находится в залоге у банка, мошенники получают в ГИБДД его дубликат (к примеру, пишут заявление о потере оригинала) и продают автомобиль, вешая на уши покупателю лапшу о том, что оригинал разорвали детки, съела собака, уничтожил потоп, пожар и т. д. Бывают и другие случаи. Время от времени, при продаже краденых автомобилей, не перебивают номера, а затирают числа в ПТС и пишут новые, а время от времени подделывают и сами ПТС, но здесь уже нужно использовать особый устройство для проверки водяных символов. Бывают машины-двойники… В общем, чтоб не перечислять все вероятные варианты, дам один обычной совет:
Никогда, ни при каких критериях, какие бы правдоподобные истории для вас ни ведали, не покупайте машину без оригинала ПТС
Единственное исключение (о котором я, по сути, не желал гласить, чтоб еще раз никого не соблазнять): машину с копией (дубликатом) ПТС можно приобрести, если:
а. она существенно старше 10 лет;
б. торговец показал для вас чек на покупку автомобиля и распечатанную
копию всех страничек необычного ПТС;
в. вы на 100 % убеждены в автомобиле.
Вообщем, дубликат ПТС проще всего выяснить по штампу «Дубликат» на первой страничке, но в ближайшее время сотрудники ГИБДД нередко не заморачиваются со штампом. Как быть в таком случае? Всё просто. На первой страничке есть строчка, в какой указывается дата выдачи ПТС. Если год выдачи соответствует году выпуска автомобиля, то всё нормально; если ПТС новее машины, означает, это не оригинал.
Непременно необходимо направить внимание на наличие граф для вписывания нового обладателя. Если места нет, то не стоит веровать рассказам торговца о том, что дубликат выдадут автоматом при регистрации автомобиля. Инспекторы, естественно, могут пойти навстречу, но они не должны это делать, потому что 1-го контракта купли-продажи для перерегистрации автомобиля недостаточно — нужны ещё внесённые в ПТС конфигурации. А потому что из-за отсутствия места их нет, для вас могут просто отказать в регистрации. Другими словами, если места в ПТС нет, его подменой должен заниматься торговец или для вас необходимо ехать в ГИБДД вкупе. И да, перед получением дубликата лучше снять копию с оригинала — это поможет при последующей продаже, когда уже вы будете продавать этот автомобиль.
КАК Говорить С Торговцем
С перекупщиками разобрались. С тем, что у их лучше ничего не брать, тоже. Сейчас побеседуем о том, какие ещё вопросы задавать личным торговцам по телефону. На шаге выяснения перекуп/не перекуп часть из их вы уже задали. Сейчас можно уточнить, битая ли машина, крашеная ли, есть ли гнилость либо следы коррозии. Что бы человек ни ответил, необходимо это уяснить либо записать и при личном осмотре проверить его слова. Это поможет осознать, можно ли ему веровать во всех других вопросах. Поинтересуйтесь также, не возражает ли он против проверки его автомобиля толщиномером и на сервисе. Если против, означает, для этого есть повод и лучше отрешиться от таковой машины. Если торговец гласит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», — можно заканчивать. И вам, и для торговца проще, если вы приедете на осмотр и побеседуйте, как пишут в объявлениях, у капота.
Казалось бы, всех перекупщиков и жуликов мы уже отсеяли по объявлениям и телефону, но при осмотре всё равно необходимо держать ухо востро. Во-1-х, так как нельзя веровать словам. Некие торговцы очень приукрашивают реальность, некие неадекватно её оценивают, а некие просто отлично замаскировавшиеся перекупщики, которые придумывают такие истории, что не подкопаешься.
Во-2-х, в ближайшее время в отдельных регионах набирает популярность «подстава за царапину». Когда вы приезжаете с толщиномером либо просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас немного толкают, а позже винят в том, что вы поцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3–5 тыщ рублей). Кстати, время от времени перекупщики нарочно много молвят, чтоб сделать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то разговор этот ни о чём. Спросите о определенных вещах, которые можно проверить по вторичным признакам: к примеру, издавна ли изменялось масло, когда изменялся ремень ГРМ либо приводной ремень и т. д. В общем, вопросы практически те же, что и по телефону. Если торговец делает вид, что торопится, опаздывает на встречу, не даёт стопроцентно проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик либо человек, которому есть что скрывать. В таких случаях, обычно, не имеет смысла настаивать на предстоящей проверке, машина всё равно окажется негожей. Оставьте её для кого-нибудь другого. Бывают случаи, когда, приезжая на осмотр и доставая толщиномер и диагностический разъём, вы слышите обходительное, но твёрдое «не надо». Причём случается это и у дилеров. Просто люди либо менеджеры салона сходу понимают, что автомобиль вас не заинтригует и вы только напрасно потратите своё и их время.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ
В эталоне, если вы ничего не осознаете в машинах, неплохо бы отгонять их в сервис на диагностику. Но это достаточно длительно и затратно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-либо из более продвинутых друзей. Отлично было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не брать, а просто взять в аренду на несколько суток) и обычной диагностический сканер для считывания ошибок либо хотя бы диагностики мотора (их ещё именуют «диагностический разъём»).
«ВКонтакте» и на «Авито» есть 10-ки предложений по аренде толщиномеров и исследовательских разъёмов. Аренда толщиномера стоит около двести руб./день, диагностический сканер — от 100 руб./день
Они достаточно ординарны в воззвании: сканеры подсоединяются по Блютуз к телефону либо планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, необходимы справочники либо веб с расшифровками.
Понадобится небольшой броский фонарик (можно использовать вспышку телефона) и салфетки, чтоб вытирать руки и грязные места на машине. Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы маленькой и не очень мощнейший магнит — на деталях с толстым слоем шпатлёвки он держаться не будет. Таковой метод, естественно, подойдёт только для железных кузовных деталей — ни пластиковые, ни дюралевые элементы проверить не получится. Ну и метод этот заранее неточный. Но на безрыбье, как говорится, и рак — рыба.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ Уделять свое внимание ПРИ ПРОВЕРКЕ ТОЛЩИНОМЕРОМ
Представим, толщиномер вы взяли в аренду либо у знакомого. Воспользоваться им просто. Обычно, он уже настроен, а в комплекте всегда идут калибровочные пластинки на всякий случай. Правда, чтоб не глядеть на числа, как баран на новые ворота, необходимо учесть ряд моментов. Различные марки автомобилей красят на заводе по-разному. У большинства японцев слой очень узкий, и для их триста микрон — это уже ремонт, а для Jeep, к примеру, триста микрон может быть нормой (прогуливаются слухи, что русские правительственные машины вообщем красились в 6 слоёв и их норма приближалась к восемьсот микрон). Так что, до того как инкриминировать торговца и делать какие-то умозаключения, необходимо поглядеть в вебе таблицы толщины ЛКП для проверяемой марки (время от времени такие таблицы для фаворитных моделей идут в комплекте с толщиномером). В общем, у кого-либо слой краски толще, у кого-либо тоньше, но общие советы такие: если устройство указывает меньше триста микрон — это нормально, может быть, был косметический ремонт (толщина промышленного ЛКП обычно составляет от восемьдесят до 100 70 микрон); от триста до семьсот — машина красилась и, может быть, мало шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен отменно и силовые элементы не пострадали, ездить на ней можно. Больше семьсот микрон — машина серьёзно шпатлевалась.
Даже на машине с завода показания толщиномера могут танцевать от восемьдесят до 100 восемьдесят микрон. Числа на дисплее – всего только информация для анализа, а не диагноз
И позже, почти все находится в зависимости от того, где и что указывает толщиномер. Скажем, задние крылья практически никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критического. Подкрашивание и перекрашивание бамперов — вообще обыденное дело, и, если всё остальное в порядке, страшиться нечего. А вот если стойки кузова либо пороги шпатлёванные, означает, трагедия была серьёзной и лучше сходу отчаливать на осмотр другой машины.
Начинать замеры нужно с крыши. Если это не перевёртыш, то, вероятнее всего, показания там будут заводскими. Только не запамятовывайте, что заводские показания тоже предполагают погрешность. Кое-где толщина краски может быть 100 20 микрон, а где-то — восемьдесят (на российских машинах погрешность часто ещё больше). Дальше промеряем каждый элемент кузова как минимум в 5 точках. Двери, к примеру, непременно измеряются в углах и в центре. В общем, чем больше измерений, тем лучше. В особенности беря во внимание, что маляры при ремонте не в состоянии наносить краску так же умеренно, как на заводе, и окрашенную деталь можно найти по большенному разбросу значений. И не забываем определять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.
К сведению: дополнительный слой краски — это приблизительно 100–200 излишних микрон, виниловые плёнки — плюс приблизительно 100 50 микрон, а полимерные плёнки добавляют к свидетельствам около триста микрон.
КАК БЕЗ ТОЛЩИНОМЕРА Найти, КРАСИЛАСЬ ЛИ МАШИНА
В почти всех случаях, в особенности если машина не новенькая и дешевая, а ремонт делался не очень высококачественный, крашеные места и детали можно узреть невооружённым глазом. Но необходимо потренироваться. Цвета будут отличаться практически всегда. Сделать цветовой переход безупречным фактически нереально, тем паче что это недешево. Потому перекупщики, ну и многие обладатели, сберегают и красят только повреждённую деталь. Глядеть на автомобиль необходимо как минимум под 3-мя углами: в 45, девяносто и 100 10 градусов, а лучше и под наточенными углами со всех боков в погожий денек либо при неплохом искусственном освещении. Машина, естественно, должна быть вымыта. Принципиально, чтоб свет не падал строго перпендикулярно к осматриваемой поверхности — такое освещение сглаживает эффект различных цветов.
Идеальнее всего разнотон виден на расстоянии приблизительно 10 метров. Увидеть крашеные места можно не только лишь по колерам, да и по различному качеству покрытия, по шагрени, по волнам краски, подтёкам либо разнице в эффекте металлик. Потренируйтесь на машине, у которой точно есть неродной окрас. Наверное у кого-либо из друзей машина была в ремонте, пусть даже косметическом.
Разную шагрень проще всего увидеть на примыкающих элементах по отражениям и бликам.
Глядеть, как обычно, необходимо не под прямым углом, а с боковой стороны. И свет опять-таки не должен быть перпендикулярен поверхности — лучше всего, чтоб он был под углом приблизительно 40 5 градусов. Но бывают ситуации, когда маляры пробуют убрать шагрень толстым слоем лака и полировкой. В данном случае шагрень на вновь окрашенной детали может быть даже меньше заводской, но это уникальность. Авто на продажу так кропотливо никто не полирует.
Кстати, осмотр машины под углом дозволит рассмотреть и маленькие вмятинки, которые при обыкновенном осмотре фактически неприметны. Не то чтоб они были критичны, просто это неплохой повод поторговаться. Принципиальный момент: очень нередко даже на премиальных и дорогих машинах есть маленькой разнотон бамперов и кузова. Это связано с тем, что бамперы, как и некие другие элементы, поставляются на сборочный поток уже окрашенными. Особо приметен разнотон на сероватых, серебристых, голубых и чёрных эмалях. Потому выводы о том, красился бампер либо нет, лучше делать не только лишь по колеру цвета, да и по шагрени. Ещё один признак покраски — сбитая краска на болтах люка бензобака. Для подбора краски в большинстве случаев снимают конкретно его.
При халатной покраске (обычно на дешевых автомобилях) можно найти следы краски на резиновых уплотнителях, молдингах и пластмассовых деталях. Они появляются из-за ленивых маляров, которые не желают демонтировать и разбирать детали перед покраской и просто оклеивают примыкающие поверхности малярным скотчем (плотность в данном случае практически всегда неидеальна). Так что, если вы вдруг увидели такую небрежность, должен появиться вопрос не только лишь об трагедии, да и о том, как отменно машину восстанавливали.
Поглядите на сколы, потёртости и царапинки. В процессе использования они возникают естественным образом, но если с одной стороны они есть, а с другой нет, означает, машина перекрашивалась. Время от времени бывает, что при пробеге в 50–70 тыщ км бампер без единой царапины и скола. Такового, конечно, не может быть.
Маленькие кратеры (впадинки, углубления, точки) на покрытии образуются из-за того, что на эмаль при обработке лаком попала микрокапелька силикона либо масла. В итоге появляется подобие ямки, в какой нет лака. Поправить этот недостаток очень трудно и накладно, так что почти всегда всё оставляют как есть. Увидеть такие кратеры нетрудно, но необходимо быть внимательным и глядеть под углом. Они изредка встречаются поодиночке, так что, если увидели один, кое-где должны спрятаться и другие.
Ужаснее всего скрывают свои недочеты машины чёрного цвета — на их недостатки увидит даже неподготовленный человек. Чуток труднее с другими тёмными цветами (тёмно-синим, тёмно-зелёным, фиолетовым). А вот белоснежный цвет при ярчайшем освещении скрадывает практически все недостатки. Обычно, удаётся найти только разнотон деталей. Так что на светлых машинах необходимо скользить взором под углом, от фронтального крыла к заднему. Поверхность должна быть ровненькой, без искажений блика. На цвете металлик увидеть разнотон бывает более трудно, и в данном случае может посодействовать режим чёрно-белой съёмки, который есть в любом телефоне: на фото тона будут отличаться. Кстати, если у вас есть телефон с солидной камерой, можно сделать фото подозрительной детали совместно с примыкающей, открыть его в любом фоторедакторе и поэкспериментировать с опциями «яркость», «контрастность» и «цветовой тон»: хоть какое несовпадение сходу кинется в глаза. Случается и так, что машина была в трагедии, но детали не шпатлевались, а брались с разбора и толщиномер ничего критического не указывает. Потому заодно необходимо глядеть ещё и на то, не снималась ли деталь…
А вот о том, как выяснить, изменялась ли деталь, и как найти
битую машину по вторичным признакам,
мы поведаем в последующем номере
Так же не забывайте про шины, которые разрешено взять для ледяной весны, и это по возможности крепкие зимние шины. Для лета предлагается купить зимние шины. Возможно ежели вы возжелаете использовать шины на кроссоверах, то купить возможно колеса номенклатуры класса "внедорожников" в интернет магазине шин с лучшими ценами "Мосавтошина". Безусловно, не забывайте про покрышки, которые возможно купить для зимнего сезона, и это быть может отличные зимние шины. Для лета рекомендуем купить хорошие колеса. Так же Разве что, вы пожелаете эксплуатировать покрышки на легковых автомобилях, то купить возможно колеса сегмента класса "внедорожников" в магазине колес с лучшими ценами "Колесо Питер".
